除夕午夜，半杯红酒，几碟零食，姐妹聊起过年，说不尽的岁月今昔。“实在是过年过怕了……”我幽幽的叹口气，“尤其出国前，每年过年我都是累得半死，自己毫无乐趣和享受。”
老爸最注重过年。从我记事起，年近腊月，他就要说起小时候在上海怎样过年：亲友、客户间的馈赠酬酢，家里的洒扫、年货的预备：磨糯米粉、蒸年糕、包汤团、切水笋——上海的宁波人过年必吃笋乾烧肉，竹笋乾泡软切丝要用专门的刀具，一进腊月，就有从事此项技艺的人沿街兜揽生意。
年夜饭是老爸最美好的记忆，也是过年的重头戏：全鸡、全鸭、全鱼、全肘——上海人叫蹄膀，要整个猪后臀冰糖红烧，浓油赤酱;必不可少的是一道“全家福”汤菜，有排骨、咸肉、炸肉皮、鱼圆、肉圆、蛋饺、香菇、冬笋、火腿、干贝、粉丝……上桌前还要撒上碧绿的菠菜，用一个银光雪亮的扁圆形的一品锅端上来，热气蒸腾，上海话说是“鲜得来落脱眉毛”。
年夜饭后守岁，还有黑洋酥(即黑芝麻猪油)汤团和薺菜炒年糕做宵夜;年初一早饭必吃煎猪油糖年糕，有桂花、芝麻、百果各式，此外还要吃炸春卷，犹如北方人大年初一的饺子一样重要……
我是家中长女，未成年就开始操持家务为父母分劳，母亲小姐出身，最头疼做饭，我十来岁就学著上灶，到成年时煎炒烹炸已经有模有样，超出了父母的水平，当然每年过年的大厨也就非我莫属了。为了老爸的过年情结，母亲的好客款待亲友，每年过年都把我忙得一佛出世，从冷盆、热炒、蒸燉的大菜——全鸡、全肘之类，加上“全家福”汤菜的蛋饺、鱼圆，直到甜食包汤团做八宝饭，每样都要自己动手，每年都累得腰酸背痛好几天。
后来升职主编，职业压力日增，好不容易休个年假，再操持如此繁琐的上海式年夜饭就形同苦役，视为畏途。
移民后，在奥克兰过年自然不能如北京那样事事周全，但父母年迈，过年开始轮流在我们两姐妹家团聚，在国外过中国年，自然达不到中国标准，将就的结果往往是老爸感叹外国过年没有意思，没有“年味”，殊不知从圣诞开始，新年、怀当义日、奥克兰日一次次节假日过下来，主妇一路操劳，到中国春节已经浑身疲惫不堪重负了。
我中华民族上下五千年的传统习俗，农历新正是一年中最隆重最繁冗的节日，从腊月初开始一直到正月十五元宵，差不多要延续两个月。过年诸多习俗中，吃又是其中最重要的节目。清代潘荣陞著《帝京岁时纪胜》对百姓家过年的习俗有详细的记载：士民之家，新衣冠，肃佩带，祀神祀祖;焚楮帛毕，昧爽閤家团拜，献椒盘，斟柏酒，飫蒸糕，呷粉羹。出门迎喜，参药庙，謁影堂，具柬贺节……至于酬酢之具，则鏤花绘果为茶，十锦火锅供饌。汤点则鹅油方补，猪肉馒首，江米糕，黄黍飥;酒餚则醃鸡腊肉，糟鶩风鱼，野鸡爪，鹿兔脯;果品则松榛莲庆，桃杏瓜仁，栗枣枝圆，楂糕耿饼，青枝葡萄，白子岗榴，秋波梨，苹婆果，狮柑凤橘，橙片杨梅。杂以海错山珍，家餚市点。纵非亲厚，亦必奉节酒三杯。若至戚忘情，何妨烂醉!俗说谓新正拜节，走千家不如坐一家，而车马喧闐，追欢竟日，可谓极一时之胜也矣。
每读至此，我都不胜惊骇：如此佳节，从洒扫庭除开始，备办制作如此多的佳餚酒饌再加上祭神祭祖的供品，更有一家老小的衣冠带履，要为人妻为人母者花费多少的辛劳?这还单只是一个元旦!难怪《红楼梦》五十五回描写：荣国府刚将年事忙过，凤姐因年内年外操劳太过便小月了。凤姐那样精明能干的人，况且是贵妇诸事不必样样动手亲历亲为，还累得流产，何况平民百姓的主妇，该是何等的辛苦劳累?古往今来描写新正欢情的文字不胜枚举，却从未见到描写主妇的辛苦与心境，传统的男权文化对她们又是何等的忽略与残忍?
年前与女儿微信，告知她放年假准备去日本北海道泡温泉，我举双手赞成。过年是皆大欢喜，然而全家的快乐和享受如果必须以一个人的牺牲为前提，这个年不过也罢。
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