顾名思义，这就是十片各种各样的寿司，也就是这十片寿司却有种不同的味道和吃法。先说三文鱼，新鲜的三文鱼吃起来略微有点脆，咬下了第一口之后就会发现这是一种似是而非的脆，因为接下来的各种味道会冲散这种细微的脆。让三文鱼滑到了嘴里会有一种圆润肥美的感觉，就好像是每嚼上一口都有油要滴下来，对油脂比较感冒的同学就需要一些酱油和芥末的调配，就算是喜欢油脂的我只能是浅尝辄止，也需要调味料来中和即将而来的油涎欲滴。好的酱油不只有咸的味道，还会有一些鲜味掺杂在其中，这种鲜味不同于海产品却能与这三文鱼相得益彰，加上芥末里面的熗辣，让鱼丰润的油脂在口中融化，进而衍生出另外一种香味，最后在芥末的刺激下通过鼻腔得到昇华。我喜欢先把三文鱼嚼在嘴里，在芥末的味道通过之后再把饭团放进嘴里。这样，饭团里的糖和醋会把三文鱼的味道再压搾出最后的滋味，甘甜。我是偏爱三文鱼的，但是这几天却对吞拿鱼有了新的看法。以前，觉得吞拿相比较于三文鱼更腥，更需要酱油和芥末的压制，但自从偶然有一次忘记添加这两样之后反而改观了不少。吞拿鱼的腥气不同于其他的鱼，也不同于肉类。这种鱼在切片之后几乎闻不到海鱼的腥味，却有种淡淡的血腥之气，放在嘴里入口即化，这种感觉会在嘴里得到进一步的体现，就是时常觉得嘴里的某个地方破了皮，流了血。对于这吞拿鱼，我不喜欢加酱油，只加一点点芥末，让辣混著鱼的血腥在嘴里化成一阵原始的味道。也正是因为它的入口即化，饭团会帮助它在嘴里多停留一会，让我多享受会这种原始。与三文鱼相比较，忙了一整天的我需要一些原始的气息陪伴我走向回家的路。
对于其他的几片，我都不喜欢掺杂很多饭团的味道。新鲜的小魷鱼(估且这么叫)是需要一些酱油的，这样它刚刚进到嘴里的时候会更加的脆，而且酱油会让这种脆持续的时间更长一些。接下来，随着咀嚼的时间越长，那种脆就会转化到另一个极端的感觉，黏。它不会粘到牙床上，但是接下来的腥气却会连绵不断的喷涌而至，这种粘在嘴里的腥气就是喜欢吃海鲜的人追求的快感了。为了体会另一种粘的感觉，我会在生虾上加上些芥末而不是酱油。生虾刚放到嘴里也是脆的，但这种脆转瞬即逝，嚼第二口的时候它已然开始在嘴里肆意的散发着海鲜独有的腥气了，这时候需要有一两粒饭团中的米来打点芥末上所剩无几的盐分，用米中的糖和醋使嘴里的味道更富层次感，也能让米饭中的淀粉带去嘴里残留的味道。熟虾和煎蛋的味道永远都只是中规中矩，那是一种中庸的感觉，永远也不会有其他多余的感觉。经过加工的虾，少了些原始的味道，更多是那种百搭的适合，加酱油，加芥末，加饭团，都可以，也都没有什么不可以。也正是这种沉稳，让它不受新鲜程度的约束。日式的煎蛋不同于国内的做法，千层饼一样的感觉会让厨师们犹豫于选择是否与饭团搭配。日式煎蛋是甜的，如果是加了饭团的话，只会是甜上加甜，而这种甜是需要很多酱油才能扭转过来或添加其他味道的。所以我选择在吃最后的扇贝之前，先吃下不加饭团的煎蛋。可能是我的错觉吧，每次吃了这煎蛋之后，嘴里的腥气就少了很多。索性全力以赴等着最后的扇贝了。这扇贝永远都是怎一个鲜字了得，在经历过各种腥气之后，终于等来了这些个海鲜的点睛之笔，也就是鲜。它的鲜很直接，没有参杂其他的感觉，让我会点一点地把它吃完，带着依依不舍，带着欲罢不能，更带着满满的回味。不滴酱油，不加芥末，也不掺和饭团，用这最直接的新鲜为这看似简单的一餐画一个圆满的句点。
最后，感谢师傅们刀工的手下留情，让我能接触到这么多经过浅加工而保留些许原始味道的食材，吃到这么丰满的食物。
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