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香港人也很爱吃韭菜，但在做汤入馔上，显然与立言所说的外省吃法，有很多不同。当然，香港早是南北荟萃，我中有你，不分你我，反映在各个方面，日常的韭菜吃法，也已集各家大成，多姿多彩。
比方饺子，香港人在白菜，西洋菜，香茜外，也有采用韭菜，贪其味重香浓。但饺子的包制煎煮，都脱胎外省，香港和广东仍以云吞见称。其中最上乘讲究的云吞，肉甜虾鲜，馅厚皮薄外，那汤必用“大地鱼乾”熬制，至於上台端送客人前，放三两条鲜嫩金黄的春韭，那是画龙点睛，妙到毫颠。
同样，远近驰名的顺德招牌菜之一“凤城上汤饺”，那碗上汤，也例放春韭，非如此，难把煎香酥脆的鲜虾大饺，全然配合烘托。春韭每在最重要关头，发挥最大影响力，以轻举重，由此可见一斑。
包饺放汤外，韭菜不管清炒或伴其他肉类下锅，皆同样味美香甜。我个人更爱母亲的韭菜炒鲜鱿，那既因儿时回忆和母爱情意，还在於现时用无机肥料急栽广种的韭菜，已无原始鲜香，那鱿鱼与七十年代在香港渔市场买回家时，还在水中游动的，不可同日而语。到移居纽西兰後，可说从未吃过真正的游水鲜鱿。
提到鱿鱼，自然又想起着名沪菜“炒膳餬”，也必和韭菜。八十年代初，从中南美洲云游返港，结束长达一年的“泛美公路旅程”，也标志断续十载的浪子生涯正式结束後，因缘邂逅内子，下班挽手同行，海滨散步之余，当然要充饥解馋。上海馆子中的“三六九”，“乔家栅”，“鹿鸣春”....经常光顾，两口子能点的菜不可能多，但“炒鳝餬”及“油豆腐粉丝汤”几乎每次例叫。彷佛那春韭的余香，与初恋之旖旎，交融纠结，缠绵至今!
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