中国人吃饭，吃的是概念。或者用一种通俗的说法：吃的是文化。这使饮食问题带有了社会性(甚至艺术性)，而不再仅仅是一项形而下的生理活动。
　　日本人饱食终日，自然把饮茶的过程，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、明月、插花与器皿中求真理的意思。中国人则更了不起，把一日三餐都当做兢兢业业的功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。“好吃极了”是较流行的一句赞美用语。所以，美食家的虔诚丝毫不亚於画家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味——连深藏不露的舌头都调动起来了，成为鉴赏的工具。
　　在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着新船下水般的热烈气氛。而每一位食客，都是动作熟练的老水手——或者说，都是潜在的评委。中国文化的最高境界，就是一个“喜”字，吃饭是最能烘托出这种喜气的。传统的喜宴，被清代的满汉全席发挥到极致。从其名称即能感受到“民族大团结”的意味，“强强联合”的意味。正宗的满汉全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。这是具有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉松!西餐折射出私有制的影子，各自为政，管理好自己的盘子——使用刀叉是为了便於分割利益。中餐则体现了最朴素的共产主义。围桌而聚，继承了原始氏族的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人人皆可分一杯羹。
　　中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄弟、天下大同的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟大大增进了其食慾。所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。边说边吃，边吃边听。这是一种超越了吃的吃。我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有人情味的。
　　我曾经有一个理想，开一家词牌餐馆，用词牌来命名各种新旧菜肴，譬如将水煮鳝鱼改称为水龙吟，将酸菜鱼改称为渔家傲，将辣子鸡改称为贺新郎，将小葱拌豆腐改称为念奴娇……後来想一想，觉得太复杂，还是算了。况且像蚂蚁上树、狮子头、地三鲜，灯影牛肉呀什麽的，是没法改的，本身就很有诗意了。
　　你能说吃中国菜，不是在吃文化吗?文化是比油盐酱醋，姜茸葱花更重要的调味品。撒那麽一点点文化味精，你就能吃出别样的感觉。